Как мы «Казань брали»...

ЗАМЕТКИ ОЧАРОВАННОГО ПАЛОМНИКА

Сочельник – день тихого ожидания, для 15 паломников он пройдет в дороге… хором поем «Царю Небесный», и автобус отправляется в путь. Еще совсем рано, надо бы поспать, но радость и волнение не дают. И вот уже Златоуст. Мы на самой высокой точке перевала – справа от дороги обрыв, глубиной, наверное, метров семьдесят. Смотрим на мир с высоты птичьего полета. Среди голых деревьев сосны, словно богачи в собольих шубах.

Там, внизу, идёт обычная жизнь: бисерными бусинками в замысловатом узоре рассыпались дома и домики, веселый дымок вьется над крышами.

Проросшие сквозь серые камни обрыва черные ели охраняют их покой. Они, как монахи, устремили свои взоры в небо, чтобы просить у Бога мира и благоденствия всем здесь живущим. Уральские пейзажи за окнами удивляют — в каком всё же красивом месте мы живем!

В автобусе читаем молитвы – в праздник, конечно, хочется Причаститься святых Христовых Тайн. Придорожное кафе соблазняет чаем – согреваемся, позабыв о том, что сегодня ведь «до первой звезды нельзя». Впрочем, есть и те, кто на страже.

Ближе к вечеру начинаем читать каноны, акафисты и молитвы ко причастию. Так усердно помолились, что, кажется, обязательно будет искушение. (Странно, но так часто бывает – именно когда очень тщательно приготовишься к Причастию, обязательно не причастишься). По плану нашего путешествия, ночную праздничную службу мы должны провести в Покрово-Эннатском мужском монастыре Стерлитамакской епархии. Уже довольно поздно, а мы никак до него не доедем. Наш водитель Николай очень опытный, даже в незнакомом месте правильно сориентировался и нашел заветный поворот, просто мы уже утомились в пути. Температура «за бортом» — минус 36! Наконец на фоне сумрачного неба показались Купола монастырских храмов. В темноте территорию монастыря почти не видно. На втором этаже Покровского собора идет Утреня…, успели как раз к помазанию. Уже в лавке получаем полезные советы: сколько должно ставить свечей в храме, как освещать дом, в каких обстоятельствах к какой помощи молитвенной прибегать…Первые, попавшие на исповедь, возвращаются расстроенные: «Причастие нам не благословили, так как мы вкушали пищу в пути». Да… смиряться трудно, поэтому праздничная служба прошла с налетом грусти и даже досады… на себя, конечно.

Настоятель монастыря игумен Николай благословляет всех разговляться на ночной трапезе и напутствует: «Да не дерзнёт кто из Вас сейчас поститься и причащаться – без поста это делать нельзя, а время поста прошло, теперь время праздника». От этих его слов еще острее ощущается собственное недостоинство, величина лишения и пустота от невозможности Соединиться со Христом, именно в этот благословенный момент, когда Он, Божественный Младенец, пришел в мир. И только те, кто был на страже, вознаграждены Причастием за терпение и смиренное ожидание.

Общая с монахами праздничная трапеза поднимает настроение. Ночь прошла, словно час, но проснулись мы отдохнувшие. После молебна отправляемся на экскурсию по монастырю. Настоятель обители отец Николай (Чернышов) — бывший военный, поэтому во всем чувствуется порядок и строгость. Его трудами восстанавливается не только Покрово-Эннатский монастырь, но и множество скитов и заброшенных храмов.

Покрово-Эннатский монастырь начался со скромной женской общины в честь Пресвятой Богородицы, образованной в 1893 году в селе Дедово. Вскоре община выросла в монастырь, были построены церкви и величественный Покровский собор. В годы Гражданской войны его закрыли, имущество реквизировали, обитель преобразовали в трудовую коммуну. В монастырских зданиях в разное время размещались склад, колония, школа коммунистической молодежи, школа трактористов, детский дом для эвакуированных детей, пионерский лагерь «Ашкадар». К концу 20 века почти весь монастырь был разрушен.

В 2000 году решено было восстановить Покровский монастырь как мужской. В самые страшные времена, когда безбожники-революционеры издевались над игуменьей монастыря, врываясь к ней и грозя расстрелом, так что, слабую сердцем, ее пришлось прятать в другой обители, сестры-насельницы выбрали монахиню Зосиму исполнять обязанности настоятельницы. Тогда ей было уже более ста лет! Большевики оставили старицу в покое. Мать Зосима управляла монастырем почти полтора десятилетия! Множество чудес и исцелений, которые по ее молитвам происходили при жизни, преизобилуют и теперь у ее честных мощей. Имя Зосима в переводе с греческого обозначает «живой». Удивительная святая, преподобная Зосима Эннатская, прожила на земле 115 лет. Родилась она 1 марта 1820, а скончалась 1 марта 1935 года, будучи схимницей Покрово-Эннатского женского монастыря. В день её памяти находящаяся в монастыре икона с частицей мощей преподобной замироточила. Сегодня обитель как величайшую святыню хранит ее чудотворные мощи.

Известно, что она неоднократно ходила пешком через Турцию в Иерусалим. По преданиям, 12 раз. Приносила оттуда воду Иорданскую, которой исцеляла больных и бесноватых. Последний раз она была на святой земле в 1912 году. Видя схождение Благодатного Огня, она совершенно устремилась в свет Господа Иисуса Христа.

Когда наступило время гонений на Церковь, она приняла великую схиму. Постригал её протопресвитер Андрей Ухтомский, князь из рода Рюриковичей, который рукополагал святителя Луку Крымского. С тех пор она уже до конца дней своих спала в кипарисовом гробу, привезенным ею некогда из Иерусалима.

Когда монастырь разогнали, матушке пришлось переехать в дом одного благочестивого семейства. У маленькой кельи во дворе всегда толпилось много народу, приезжавшего к ней со всей России. Святая старица исцеляла болезни ног, бесноватых, которых к ней привозили в цепях. Открыто ей было и настоящее, и прошлое, ведомы были события и поступки людей.

Незадолго до кончины старица объявила своим близким:

– Когда родилась, тогда и умру. Вы смерти моей не увидите. Через три дня после похорон придут чекисты, могилку мою раскопают, в гробу будут что-то искать. Ничего не найдут. Меня перевернут лицом вниз, а вас всех арестуют, кроме одного человека. Вы не скорбите; коли будет так, значит, я у Бога достойная, а если нет – плачьте обо мне: погибла я.

Именно так все и вышло. Умерла старица 1 марта – в свой день рождения.

После трапезы мы поспешно грузимся в автобус. Сам игумен Николай провожает нас. Прощаемся тепло, с надеждой на встречу летом.

Постепенно пейзаж за окнами меняется – склоны положе, поля шире. Всё чаще на пути встречаются минареты небольших деревенских мечетей, словно написанные под копирку. Мечети расположены по деревням вдоль дороги, как верстовые столбы. На полях нефтяные вышки, похожие на колодезных журавлей. Наступившая темнота клонит в сон… Огромный указатель с надписью «Казань» стирает следы усталости. Освещенная множеством огней столица Татарстана даже при беглом взгляде прекрасна! Уже к ночи прибываем в Раиф, верней «Раифу», как вещает дорожный знак.

(Раифа – название монашеского поселения недалеко от Синая, на берегу Красного моря, где в IV веке были замучены грабителями 39 старцев. В честь святых отцов, в Синае и Раифе убиенных, была названа иеромонахом Филаретом пустынь, где он поселился в диком месте на берегу озера в 1613 году).

Несмотря на позднее время, жизнь здесь весьма оживлённая — парковка перед монастырем почти заполнена, множество народа движется в двух направлениях - туда и оттуда. С первого взгляда видно, что это место любят, сюда приезжают не только на богомолье, но и просто провести выходной на природе в святом месте – стайки молодежи, родители с ребятишками, влюбленные, семьи с пожилыми родителями. На территории монастыря ледяные рождественские фигурки, горки, святой источник. Раифский Богородицкий мужской монастырь расположен на берегу небольшого живописного озера и окружен заповедным лесом, вход в который строго запрещен. Говорят, даже лягушки здесь не квакают, так как монахи попросили их не нарушать молитвенную тишину. Удивительно, но факт.

Паломнический дом Раифы весьма благолепен, уютно и удобно обустроен, правда, душевая нашего напора не выдержала, и вожделенная водная процедура досталась не всем. Зато трапезная собирала нас на чай и приятные душеспасительные беседы каждый вечер. Утром, поскольку служба начиналась не рано, мы смогли узреть всё великолепие Раифского Богородицкого монастыря, приложиться к древней чудотворной иконе Грузинской Божией Матери. С ее почитания в монастыре начинается и завершается день. Икона Грузинской Божией Матери была куплена в Персии приказчиком купца Егора Лыткина Стефаном Лазаревым. Завоевавший Грузию персидский шах Аббас привез этот Чудотворный образ в качестве трофея в 1622 году. Получивший во сне откровение, купец Егор Лыткин отправился с иконой в длительное паломничество. Икона побывала в разных монастырях и землях : Новгород, Архангельск, Москва. Уже к середине 17 века Грузинская икона почиталась как Чудотворная. Так, при самом внесении её в Казанскую обитель, получил исцеление монах Питирим, долгое время ничего не видевший и не слышавший.

В соборе Троицы Живоначальной людей было немного. Мы встали в очередь на исповедь к пожилому сухонькому иеромонаху. Исповедь эта запомнилась каждому: батюшке хотелось сказать всё, открыть даже самые потаенные уголки сердца. Да и сам он открывал некоторые грехи и давал ответы на вопросы, которые ты только намеревался задать. Так вот, иеромонах (насельники назвали его старцем), обязал нас причаститься, буквально отправил на причастие: «Паломники для того и едут по святым местам, чтобы везде исповедаться и причаститься…послабления им положены». На нашу неготовность и рассказ о завете игумена Николая «не дерзать», он сказал так: «Назад поедете и скажете отцу Николаю: вы, батюшка, запретили, а Господь - разрешил». Это разрешение Причастия было словно дивный драгоценный подарок, словно прощение и теплое объятие Господа. Радости не было предела!

Наше знакомство с Казанью началось с поиска адреса, где к нашей группе должен был присоединиться экскурсовод. Мы оказались в микрорайоне новостроек на берегу реки, которую мы приняли за Волгу (однако это была Казанка).

Дома в новостройках были очень красивой «наружности», причем все в одном стиле, но украшенные по-разному. Не только дома, но и здания государственных учреждений в Казани построены в стиле старого Петербурга. Свой новый облик Казань обрела за последние 15 лет (!)

Этот хитрый прием новостроек в старом стиле добавляет древней Казани красоты, достоинства и теплого дыхания старины. Хотя и современных зданий и технологий «продвинутых» здесь достаточно, - всё же это столица. Чего только стоит Дворец земледелия – министерство сельского хозяйства.

Доказательством столичной современности можно считать и «Музей тысячелетия». Это огромное сооружение построено специально к знаменательной дате. Музей оборудован современными интерактивными экспозициями. Есть здесь, впрочем, и традиционные экспонаты, и восковые фигуры, все они довольно полно раскрывают с разных сторон тысячелетнюю историю Казани. Главное, это подчеркнул экскурсовод, - одинаково внимательное отношение к татарской и русской сторонам истории. В Казани эти две национальные традиции и религии живут в добрососедской любви и взаимоуважении. Даже средства выделяют одинаковые на восстановление древней Булгарии и древнего Свияжска. За тысячелетнюю историю народы перемешались и переплавились семьями и религиями.

Невозможно передать чувства, с какими мы входили на территорию Казанского Кремля. Подумать только: эти стены видели самого царя Иоанна Грозного!

На территории Кремля расположено около сорока зданий и сооружений, более 10 музеев. Было понятно, что дня не хватит.

Комплекс Казанского Кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет более 13 гектаров.

Казанский Кремль — это единственный в своем роде образец концептуального синтеза татарского и русского архитектурных стилей.

В 2000 году он был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Казанский Кремль и сегодня является административным центром столицы.

В Кремле православный храм и мечеть расположены по соседству. Мы побывали в Благовещенском Соборе, приложились к мощам святителя Гурия, архиепископа Казанского.

Побывали и в мечети. Она построена по рекомендации ЮНЕСКО для уравновешивания двух культур и в память павших защитников Казани. Мечеть Кул Шариф считается второй в мире по красоте. Действительно, она очень красива и снаружи по архитектуре, и очень благолепно и дорого украшена внутри. Красотой она впечатляла, но в ней чего-то главного, живого не доставало православному сердцу...

Берег реки Казанки за стенами Кремля стал огромным катком, протяженностью несколько километров. Нам так понравилась идея. Вот бы у нас было что-то подобное!

Мы зашли в вечернее кафе поужинать, хотелось попробовать национальную кухню. Кулинарным открытием стала губайда - это такой пирожок, точнее булочка с начинкой. В ней смесь риса, яблок, орехов, мёда и яиц. На первый взгляд ингредиенты кажутся несоединимыми, но… как же это вкусно! Следующим вечером мы скупили губайду, кажется, во всех центральных кафе и столовых.

Утром мы отправились на остров Свияжск. Про этот остров каждый помнит с детства из сказки Пушкина: «Чудо-юдо Рыба-кит», а еще: «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана». Царство Салтана – ­это, конечно, Казань, а Буян и есть Свияжск.

Остров этот позволил царю Ивану Грозному в 21-летнем возрасте взять Казань. Дважды его походы на Казань не увенчались успехом. Казань нужно было брать зимой, когда реки и болота подо льдом. Быстро взять её не удавалось, а отступать надо было, пока не вскрылись реки. Тогда Иоанн придумал стратегическую хитрость – готовый, срубленный из лесов Великого Устюга, ГОРОД (!!!), был сплавлен по Волге и возведён на острове Свияжск за 2 месяца (!!!) — церкви, дома, учреждения, казармы, вышки, укрепления и мн. другое. Произошло это в 1551 году. Этот город-оплот, расположенный всего в 30 километрах от Казани, ставший базой русских войск при осаде Казани, и позволил её завоевать. На этом острове, на территории 62 гектаров, сегодня существует 10 церквей.

Трудно представить архитектурное сооружение более впечатляющее и более прекрасное! Собор матери Божией «Всех скорбящих радосте» — настоящий шедевр! В нем пребывают мощи святителя Ермогена. Деревянная Троицкая церковь времен Ивана Грозного. Часть постройки относится к 1551 году! На берегу, в водовороте рек, стоит церковь Константина и Елены (1704 год)! Пол паперти этой церкви от старости врос в землю. В маленьком её помещении не было особого украшения, всё было устроено просто, скромно. Но как-же в ней было хорошо! Потемневшие от времени иконы без дорогих киотов, без реставрации. Вековая намоленность в храме ощущалась явно, как бы «чувствовалась кожей». Когда я воссоздаю в памяти момент пребывания в ней, сердце сразу благоговейно замирает, оно оказывается пред алтарём, рядом с большим потемневшим образом святого преподобного Сергия Радонежского. Давно замечено, что, на самом деле, молитва весьма материальна. В церкви Константина и Елены пребывала ОЩУТИМАЯ Божия Благодать!

Местный житель рассказал нам, что когда здесь укрепляли берег, чтобы проложить рядом дорогу, то из ковша экскаватора посыпались кости и человеческие черепа. Дорогу здесь прокладывать не стали. На этом месте, во дворе церкви, поставили крест. Доподлинно неизвестно, чьи это кости. В годы красного террора сказочный Буян был превращен в остров ГУЛАГ. Он буквально «стоит на костях», так, что местные жители в огородах не выращивают привычную картошку и морковь. Сажают овощи только в теплицах на привозной земле.

За экскурсионное время мы смогли буквально обойти остров вдоль и поперек.

Мы вернулись в столицу Татарстана. Храм Ярославских святых в Богородицком монастыре – место постоянного пребывания Чудотворного образа Казанской Божией Матери. (Образ был вновь передан России папой Римским в 2004 году). Встречи с главной святыней Казани мы ожидали с трепетом. Небольшой, украшенный каменьями и жемчугом образ Матери Божией расположен справа от иконостаса. Мы погружаемся в источающуюся Благодать. Икона обладает таким притяжением, что оторваться от нее невозможно. Настолько рядом с ней тепло, спокойно, радостно. Мы, наверное, не смогли бы оттуда уйти, но храм закрывался. Обратив к Пречистой молитвы за всех наших близких, приложившись к Ней несколько раз, мы вышли во двор. На том месте, где икона была обретена после пожара, построена увенчанная крестом ажурная ратонда. Мы стояли на святом месте, которое указала сама Пресвятая Богородица, и вдруг раздался колокольный звон! Словно знак, что Матерь Божия нас видит.

В каждом городе есть свой Арбат. В конце дня мы оказались на такой улице – улице Баумана. Просто идти по ней и дышать ночным воздухом Казани, встречать гуляющих людей, покупать сувениры в лавочке или восточные сладости… Так мы прощались с Казанью. Уезжать не хотелось.

Мы попрощались с Раифой и отправились в Елабугу, эту ночь мы должны были провести в пятизвездочном отеле.

Проезжая ночью по улицам города, мы отметили, что Елабуга чем-то похожа на Кыштым. Домики частного сектора с резными ставнями, небольшими закрытыми дворами. Глядя на провинциальные пейзажи, отель пять звезд мы представляли утопией. Мы проследовали мимо ворот парка с памятником кавалерист-девицы Дуровой и, повернув, оказались на широкой площадке у леса, прямо перед современным зданием с вывеской «Алабуга сити отел». Скажу сразу: и обслуживание, и завтрак были вполне звездными.

Наша экскурсия по Елабуге началась с посещения древнейшего объекта — развалин мечети в урочище «Чертово городище». Минарет древнейшей сторожевой мечети, словно вросшей в землю на обрыве Волги.

Поселение на этом месте появилось более 1000 лет назад, а город образовался в 1780 году и так же, как наш, пережил большой пожар. Елабуга сохранила неповторимый облик и ландшафт купеческого города XIX века с панорамой церквей, со старинными каменными особняками и мануфактурными предприятиями. Старинные улочки Елабуги напоминает нашу улицу Советскую (верней, Базарную). Однако заметно, что местные жители к своей старине относятся куда бережнее. Интересный факт: Елабуга - "наказанный город", как сказала экскурсовод, он долго не сдавался в руки «красных», поэтому в ХХ веке в нём практически ничего не строили. Он как бы застыл в XIX веке...

Но современность все же наступает благодаря созданию здесь одной из первых в России особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». В городе действует более двадцати современных российских и международных предприятий. Говорят, что построят еще двадцать...

Перспектива развития города повлияла на численность населения: в Елабуге в 1967 году проживало 35 тысяч, а сейчас население города составляет более 73 тысяч человек.

Елабуга – город-музей. Здесь создана уникальная музейная система. Из предложенных 20 экскурсий мы посетили только три: обзорную по городу, музей Уездной медицины имени В.М. Бехтерева и дом-музей художника Шишкина.

Знаменитый учёный – психоневролог родился и вырос в Елабужском уезде. Гений Бехтерева признан, многие его открытия, научные работы востребованы и сегодня. "Мозг знает только Бог да Бехтерев", - говорили о нем современники. Ученый утверждал, что за сутки в мозгу человека возникает до 40 тысяч мыслей! Музей воспроизводит облик земской больницы 19-20 века.

Дом-музей Шишкина. Это родовое гнездо великого художника. Здесь он родился и вырос. Глядя на обустройство дома, понимаешь, какой уклад жизни был принят в те времена. Музей имеет приличную коллекцию работ художника. Мы поняли, что Шишкин, возможно, не стал бы гениальным пейзажистом, если бы из его окна не открывался такой потрясающий вид на Шишкинские пруды и пойму реки Тоймы, в которую впадает Кама... А еще дом Шишкина стоит около Спасского Храма.

Даже обед в Елабуге был раритетным. Нас гостеприимно принял музей-театр «Трактир». Трактирщики Елабуги в начале ХХ века придумали хитрое средство, чтоб заставить посетителей покупать еду: к закускам полагалась бесплатно маленькая рюмочка водки. Её мужики прозвали «муха». Оттуда и появилось выражение «быть под мухой».

Скучать по Казани мы начали уже на обратном пути. Хотелось вернуться туда летом, увидеть то, что не успели. А еще хотелось открывать новые земли, святые места, побывать там, где мы еще не были. Среди предложений были: посещение Восточной Сибири, С-Петербурга, Кавказа. Будем ждать новых паломнических открытий.

Впечатлениями делилась

ОЛЬГА ГОРБАНЁВА